Collodion normal 40 ml
Éther 40 ml
Alcool à 90° 20 ml
Iodure de Cadmium 0,5 gr
Il sera bon de préparer ce collodion photographique au moins 48 heures avant son utilisation. Il devrait en théorie après dissolution des sels rester tout à fait limpide si toutefois il subsistait quelques résidus insolubles il faudra le filtrer avant usage.
Si vous deviez utiliser votre collodion dans des conditions extrêmes il serait bon de faire varier les quantités d' alcool et d' éther en conséquence (le collodion normal conserve quant à lui ses proportions). S' il fait chaud on diminue l' éther et s' il fait froid on l' augmente. Sous des chaleurs tropicales les photographes poussaient jusqu'à 80% d' alcool . Ce qui nous donnerait éther 12 ml et alcool 48 ml
La préparation des plaques de tôle destinés à la production des ferrotypes n' est pas très compliquée mais comme pratiquement tout les procédés anciens, elle demande un peu d' habitude et d' attention.
En vous procurant votre métal essayez déjà d' envisager les dimensions les plus grandes que vous allez utiliser et faites couper les morceaux en conséquence. Comme il n' est pas plus difficile de préparer des grandes plaques que des petites, autant préparer par exemple des plaques de 18 cm x 26 cm dans lesquelles vous pourrez sortir:
- 1 plaque en 18 cm x 24 cm ( ici tant pis pour la petite perte )
- 2 plaques en 13 cm x 18 cm
- 4 plaques en 9 cm x 12 cm ( ici aussi tant pis pour la petite perte )
- 8 plaques en 6,5 cm x 9 cm
ces dimensions sont donné à titre indicatif pour respecter les dimensions françaises, sinon consultez la rubrique Dimensions des Plaques
Une fois en possession de vos plaques de métal, il faut bien les dégraisser et les nettoyer avec de l' alcool à brûler, ensuite les rincer avec de l' eau distillée et les sécher à l' aide d' un sèche-cheveux. A partir de ce moment là essayez de les manipuler par un coin en évitant autant que possible de souiller la surface avec des traces de doigt.
Il faut maintenant recouvrir les plaques d' un vernis noir composé comme suit:
Bitume de judée .................. 10 grammes
Toluène .............................. 100 ml
Dans la formule d' origine le bitume est dissout dans de la "benzine" qui n' est rien d' autre que du benzène, lequel benzène devient introuvable du fait de son action cancérigène et je l' ai donc remplacé par le toluène, appelé aussi benzine légère, qui donne d' aussi bon résultats. Laissez reposer votre préparation pendant 48 ou 72 heures à l' abri de la lumière du jour et filtrez. Après avoir filtré, rajoutez 5 grammes de noir de carbone, mélangez convenablement et votre vernis est prêt à l' emploi.
Pour recouvrir les plaques j' utilise un pinceau à aquarelle assez gros (20 ou 25) et de bonne qualité. Essayez de peindre la plaque de tôle recto et verso en évitant que les coups de pinceau ne soit trop apparent, le vernis étant très volatil, la plaque sèche rapidement. Attention le toluène comme le benzène sont des produits extrêmement inflammable et toxique, prenez toutes les précaution d' usage. Laissez sécher pendant 24 heures.
Une fois vos plaques laqués et sèches, il faut insolubiliser le vernis. Pour cela il faut faire "cuire" les plaques pendant environ 2 heures dans un four à 250°C ( soit un four de ménage thermostat 10). Au début de la cuisson, ne fermez pas le four complètement pour permettre aux vapeurs et à la fumée de se dégager ( et ça fume beaucoup.....), après environ 1/2 heure vous pouvez fermer le four et attendre la fin de la cuisson.
La cuisson terminée et les plaques refroidies celles-ci sont prêtes à l' emploi. Un dernier détail si vous découpez les plaques après les avoir vernis, passez toujours sur les parties où le métal à été mis à nu par les ciseaux, à l' aide d' un pinceau du vernis à la gomme laque (ici on l' applique à froid) pour isolé le métal qui risquerait de détériorer le bain d' argent lors de la sensibilisation de la plaque
La plaque de tôle étant relativement souple, il faut pour étendre le collodion sur celle-ci, la poser sur une plaque de verre de dimensions légèrement inférieure .Ensuite se reporter au MODUS OPERANDI
La sensibilisation de la plaque se fait dans un bain de nitrate d' argent composé comme suit :Eau distillée.......................... 100 ml
La technique de la mise au bain est décrite dans le MODUS OPERANDI et permet de sensibiliser la plaque sans qu' aucunes traces n' apparaissent sur celle-ci.
Nitrate d' argent................... 5 grammes
Acide nitrique....................... 3 gouttes
La durée optimale de la sensibilisation est de 3 minutes. Lorsque la plaque à pris une teinte opaline ( mais toutefois nettement plus transparente que pour les plaques pour négatifs) sur toute sa surface et que plus aucune trace graisseuses n' apparaisse , c' est le signe que le nitrate d' argent à transformé les iodures et bromures alcalins en iodures et bromures d' argent, corps imminements sensibles à la lumière..
Lorsque la sensibilisation est terminée, en utilisant un petit crochet( en matière plastique de préférence, pour éviter une réaction avec le bain d' argent), soulevez la plaque par le bord qui sera le haut de votre plaque durant les opération de mise au châssis, de transport, d' exposition et de transport à nouveau jusqu' au développement. Saisissez la plaque par les tranches sans toucher à la surface sensible, qui est extrêmement fragile, et sortez la complètement du bain. Sans la tenir trop haute pour éviter les éclaboussures qui pourrait être produites par les gouttes de bain d' argent s' écoulant de la plaque, laisser la s' égoutter environ 30 secondes. Ensuite, toujours en la maintenant dans la position verticale qu' elle avait en sortant du bain ( si vous la retourniez le nitrate d' argent s' écoulerait à nouveau sur la plaque et occasionnerait des traces indélébiles), posez la par la tranche inférieure sur un buvard ou un papier absorbant et à l' aide d' un petit tampon de papier essuyez le dos de la plaque. Ici soyez délicat la tôle à tendance à gondoler et vous pourriez facilement abîmer la surface sensible . Votre plaque est maintenant prête à mettre dans le châssis, mais là aussi comme pour l' étendage du collodion il faut rigidifier la plaque de tôle en la doublant d' une plaque de verre. Refermez le châssis et transportez le jusqu' à l' endroit de la prise de vue en lui conservant sa position verticale.
Le Ferrotype comme l' Ambrotype se prête parfaitement à la réalisation des portraits ou des photos de groupes, et cela du fait qu' il demande un temps de pose nettement plus court qu' une plaque pour négatif. L' exposition d' un Ferrotype demandera environ le quart ( ou au plus le tiers) du temps de pose nécessaire pour un bon négatif. Ce procédé donnant toujours des images assez heurtées et avec un ton froid, il faut s' appliquer quant à l' éclairage du sujet.
Pour le développement d' un Ferrotype , nous n' avons pas le choix entre le sulfate de fer ou l' acide pyrogallique. Le révélateur qui convient est ici le sulfate de fer car il donne des images plus métallisée et plus brillantes. Et afin d' augmenter encore le brillant on acidifie le révélateur avec de l' acide nitrique.
La formule pour le révélateur au sulfate de fer:
Eau distillée.....................100 ml
Sulfate de fer.....................5 gr
Alcool à 90°......................10 ml
Acide nitrique................... 8 gouttesPour ce qui des plaques pour ferrotypes comme pour celles au collodion humide le développement doit intervenir le plus vite possible après la prise de vue.
Pour procéder au développement, une fois dans le labo, versez dans un verre une dose de révélateur, suffisante ( environ 10 ml pour un 13x18) pour recouvrir la plaque. Ici encore comme pour l' étendage du collodion nous soutiendrons la tôle à l' aide d' une plaque de verre .Tenez la plaque devant vous et pratiquement en position horizontale Versez d' un seul coup le révélateur sur la plaque, sans laissez de manque sinon il apparaîtra sur le négatif des traces qui ne partirons pas quelle que soit la durée du développement.
Laissez le révélateur agir quelques seconde, reversez le liquide dans le verre et relancez le à nouveau sur la plaque.
L'image apparaît presque instantanément et là il faudra un peu d' expérience pour déterminer la durée juste du développement, en effet le fond noir de la plaque modifie l' appréciation que l' on peut avoir de l' image.
Une fois le Ferrotype développé rejeter le révélateur dans la cuvette au dessus de laquelle vous étiez entrain d' opérer, rincez la plaque avec soins.
Après le développement il faut évidemment éliminer tout les sels d' argent non impressionné, c' est le rôle du fixateur.Lavage et Séchage de la plaque
Comme fixateur là aussi nous avons le choix entre 2 agents chimiques; le cyanure de potassium et le thiosulfate de sodium ( hyposulfite de soude) et bien que le fixateur qui donne les meilleurs résultats pour les Ferrotypes comme pour les Ambrotypes, en faisant ressortir l' image argentique très blanche, soit le cyanure, je n' ai jamais utilisé celui-ci pour des raisons de sécurité, j' utilise donc le thiosulfate de sodium en préparant la solution suivante:
Thiosulfate de sodium...................... 200 gr
Eau ordinaire................................... 1000 ml
Sinon un fixateur pour film fera tout à fait l' affaire. Vous avez certainement remarqué que les deux icône qui suive le titre de ce chapitre indique que l' on peut fixer aussi bien en lumière inactinique qu' en lumière du jour. Il faut tout de même préciser que pour le fixage en lumière blanche il faut bien laver la plaque afin de la débarrasser de toute trace de révélateur et ensuite vous pouvez sans problème allumer la lumière ou bien sortir fixer votre plaque à l' air libre, ce qui est fortement conseillé si vous utilisez le cyanure de potassium ( dégagement d' acide cyanhydrique).
Après le fixage il faut soumettre la plaque à un lavage afin d' éliminer l' hyposulfite. Le lavage s' effectue à grande eau, sous un robinet muni d' un brise-jet, la pellicule de collodion à l' avantage de très peu retenir d' hyposulfite, elle réclame donc moins de temps de lavage qu' une plaque à l' albumine. Elle à en revanche l' inconvénient d' être extrêmement fragile à ce moment là, aussi il faut procéder avec délicatesse. Lavez d' abord le coté collodionné de la plaque, ensuite retournez la et rincez l' envers en frottant la tôle avec les doigts et achevez le lavage par le coté collodionné et cela pendant environ 2 minutes. On laisse ensuite la plaque sécher spontanément en l' appuyant contre un mur.Vernissage du cliché
Pour le vernis, comme pour beaucoup de chose dans les anciens procédés, nous avons là aussi le choix entre 2 méthodes:
Le vernissage à froid ou vernissage à chaud qui est beaucoup plus résistant.